如果说重庆美食的麻辣让你臣服，那自贡菜的做法、吃法之极致，定让你惊讶万分。翻阅自贡菜的历史，盐商们对味蕾的宠爱和追求，至今都不可比拟。

来自古老盐都自贡的菜肴，总让人误以为咸，仔细琢磨，又有点异端主义的味道，让人想起飘摇动荡的江湖，以及一些夜雨秋灯的隐喻。

对于美食家而言，“吃在四川”的真正含义其实是“吃在自贡”。当时的中国大地上，有不少只有在自贡才能听得到、见得到、吃得到的奇食。

明清以后，盐都自贡便以其丰富的井盐而成为蜀中富庶之地。盐商穷奢极侈，尤其是对美味佳肴，更有特别的偏嗜，所谓“盐巴脑壳”或“盐巴公爷”菜系，逐渐在川菜中异军突起。其中也不乏名人，比如清末自流井才子杨子宜先生，除以诗文、对联名噪一时外，更以其精湛的美食鉴赏、制作、创新为自贡菜系增彩添辉。又如自流井大盐商李琼甫，专门写有一本《琼甫菜谱》，使得我们今天可以目睹“盐巴公爷”菜系的门津。

例1 (武汉四调)如图3，在平面直角坐标系xOy中，抛物线经过点C(2，3)，直线y=kx+b与抛物线相交于A、B两点，∠ACB=90°.

一般说来，自贡菜在川菜派系中被称为“小河帮川菜”，其历史体现了一种好走极端的风格，一种急不可待的峻急，一种拒绝陈规、敢于独创的果敢，并辅之以强烈的味觉冲刺，陡然而起，却悬而不落……

有个盐工叫曾树根，人称“曾二娃”，其父曾是大安一带有名的“伙房”（即厨师），自幼耳濡目染。曾二娃将上等牛肉（主要是牛屁股一段）用快刀细心地割成薄片，一张张粘贴在竹篾折上，放上适量食盐，让其尽快晾干。待这种薄片牛肉的水气风干之后，他像熏腊肉一样，用松枝、花生壳等微火熏烤，不料牛肉本身缺乏油脂，熏后的牛肉干总有一股股烟焦味，口感不好，几次试验，均不成功。

左右页图：由于盐灶利润的吸引，江西人的韧，秦地人的燥，下江人的犟，福建人的利，本土人的滑，再加之客家人的刚烈与耿直，构成了当地复杂的地缘文化。正如李宗吾先生所言，每谈及这些，自己“于此深悟矫情镇物之理”。这个“矫情镇物之理”移之于自贡菜便十分适合。

辣字当头自贡菜牛肉演绎的百种美食

没有去过自贡的人，只要读过作家李锐的著名小说《旧址》或《银城故事》，就不会忘记自贡菜。李锐的祖籍是自贡大安区，《银城故事》里精雕细刻了有关自贡盐场推卤水牛用于饮食的风俗，让读者在一种惊心动魄的过程中体验“火边子牛肉”和“牛肉汤锅”的底蕴。

饮食是人类肉身欲望的具体反映，在川人“好辛香”的民俗风味中，辣椒引入以前，辣的“正宗”是长时间使用的食茱萸，与姜、花椒合称为“三香”。川人没有吃“树椒”的传统，本地也没有沿海才生长的“树椒”。到了清初或中叶以后，将这些风格进一步予以落实的东西就是朝天椒和嫩姜。当地朝天椒的辣度，远超四川其他地方的朝天椒。

会议站位高远，内容脚踏实地。不仅从全产业链结构搭建上对联盟进行了详细的介绍，同时为了让农民和种植大户获得更系统和全面的知识，华中农业大学教授姜玲和巴州农业技术推广中心高级农艺师马诗科还分别从专业和技术的角度，向参会者进行了一堂知识和技术的培训。

后来朝天椒在荣县、大安、富顺等土地条件近似的地区广为移栽，其辣力略有减弱，但也足以让当地人大快朵颐，只是苦了那些不知情的外地人，他们一吃自贡菜，大叫好吃，越吃越香，辣力却深入脏腑，甚至出现暂时失聪的情况。

民间这样形容当年的自贡：“山小牛屎多，街短牛肉多，河小盐船多，路窄轿子多”，这反映了牛在当时盐场举足轻重的作用。“火边子牛肉”“水煮牛肉”“火爆黄喉”“蒸牛肉”等，都是脍炙人口的美味佳肴。

朝天椒也名“七星椒”，因往往是7只为一簇而得名。那里有全国独有的遂宁组红棕色土壤，瘦薄偏碱，富含钾、锌、钙、磷、铁等元素，这造就了朝天椒辣力深厚而持续的鲜明风格。本地朝天椒有一个不为外人知晓的特点：外观都不长，也不尖，尾部反而凹成一个小坑，这样的朝天椒辣度最为厉害。

20世纪20年代，当时自贡颇有名气的餐馆有：天德园、民江、金谷园、鹿鸣春、华北食堂、蜀江春、吊黄楼等，尤以华北食堂最为知名。

“水煮牛肉”的做法，先用上好豆瓣和辣椒切碎煸至深红，然后加二汤，入料酒酱油烧沸，把切得很薄的牛肉片散入汤中，旺火烧沸后，略加翻搅便马上起锅。盆内用嫩豌豆尖或莴笋叶子垫底，牛肉上面撒一层辣椒面，一层花椒面，淋上沸油。上桌时一定还滋滋地响，冒着细油沫，那个香啊，不摆了。这道菜色深味厚，香味浓烈，肉片鲜嫩，突出了麻、辣、烫的典型风味。掌勺的师傅经常夸口自己的火候——“我的水煮牛肉，起锅的时候还是生的，端上桌子就熟了！”

左右页图：《琼甫菜谱》一书中，“肉笋”是李琼甫的拿手好菜。将猪肉埋入土中，待到猪肉糜烂、蛀虫翻滚时，取蛀虫油炸食用。自贡的盐商们怪吃，不过如今“肉笋”“落汤青蛙”“炒蛙肚”这些极端的吃法已难见到。

盐商们怪吃追求极端主义的味蕾风格

显然，这些吃法已经十分残忍，从属封建时代长盛不衰的暴力美学，应该摒弃。但反过来回应了我在开始提出的观点：这都是追求极端主义的味蕾风格所致。

在汽车行业中，塑料是使用最多的非金属材料.其种类颇多，可分为：高分子塑料、复合塑料、塑料合金以及纳米塑料和生物塑料等.

三是建设、实施、监理及施工等各参建单位间的沟通、协作及配合还不够密切，工程实施过程中出现的一些如监理不到位、施工进度缓慢、质量缺陷、工程款拨付困难等问题得不到及时解决，影响了工程的顺利实施。

盐商怪吃，无奇不有，《琼甫菜谱》里有详细罗列，比如吃“猪血泡”，其做法是将活的大肥猪四蹄捆住放倒，用楠竹筒盛煮得滚开的糯米稀饭，撬开猪的嘴巴硬灌下去，随即杀猪，开膛剖肚取下猪的口腔、食道、胃里烫起的血泡，配以精美佐料烹炒而成；至于盐商、外号“十阎王”的李永之吃鹅掌则直追暴君的“炮烙之刑”：在一间小屋里围上一块地，铺上糠壳点燃火——这是一种能长时间燃烧的微火，将活鹅多只放进去，鹅在糠壳地上乱跑，脚掌被烧痛，嘎嘎直叫，口渴难忍，这时便以著名的太原井晒醋喂鹅，直等到鹅掌上烫起了累累血泡，即砍下鹅掌，烹调成菜。

其实，“勇敢做自己”是困难的，对青少年学生而言更是如此。这和人类的从众心理有关，不能苛求青少年学生。不仅如此，在当下的社会，过于固定而单一的成功成才标准也在不知不觉中对青少年学生施加影响。比如，最近有媒体报道，一到暑假，青少年学生就成为整容的主力军。学生们之所以容易受社会上对“高颜值”的盲目追捧影响，一方面固然是出于爱美之心，但缺乏主见、追逐流俗的心态也毋庸讳言。但这样的行为是否就是“洪水猛兽”？恐怕也不必过于担忧。其实，这在当下许多国家都是常见现象，而且青少年学生大多处在叛逆期，只要不伤害他人，征得家人的理解和支持，对自己的外貌做一些技术处理，也不必大惊小怪。

左右页图：盐业的发展造就了自贡的名菜，故自贡菜又称“盐帮菜”“盐商菜”。当时在自贡有很多颇为闻名的餐馆，也涌现出了一批名厨，如厨艺获周恩来、邓小平称赞的倪树章，担任过刘伯承、邓小平专职厨师的梁东如等。

十几年前，美国人马克·科尔兰斯基出版了一本享誉世界的名著《盐》（机械工业出版社2005年版），书里提到了自贡盐商的饮食，说那时富裕的盐商们吃得格外讲究：“在中国，菜的原料越古怪，烹调方法越神秘，就越有身价。‘落汤青蛙’就是自贡盐商们的特色菜之一：在一罐盐水上放几根木条，将活青蛙放进罐里，青蛙会不顾一切地抓住这几根木条，然后人们将罐子密封。6个月后再开罐时，青蛙已死。风干后就腌制成功了，因为它们都沾上了盐水，然后蒸熟食用。盐商们还爱吃炒蛙肚。不幸的是，尽管它可能美味无比，却无法普及。因为据说做一盘炒蛙肚需要杀死1000只青蛙。”

在一旁观察的母亲提醒说：“你用牛屎粑试试看！”曾二娃闻言，进屋夹出正燃着的牛屎粑，放在烤架下。只见牛屎粑的边缘发出丝丝微火，火焰呈绿色，没有一点烟味，火的边缘正好烤在薄片牛肉上，一个小时后，曾二娃取下烤干的牛肉片，再用干净棕刷刷上一层熟油，撒上小葱末，把牛肉切成小片，放进嘴里品尝，顿觉鲜香出奇。这就是“火边子牛肉”要用牛屎粑来烘烤的由来。

清朝盐业鼎盛时期，盐场常年拥有耕牛3万多头。乾隆年间，自贡闹了一场罕见的牛瘟，瘟疫从大安寨开始向各盐场蔓延，盐商们损失惨重。大安一位姓熊的大盐商，采纳手下管家的主意，将死牛造成的损失，转嫁一部分给工人。盐工拿不到工钱只得认了，于是家家都把牛肉当饭吃。那年头的自贡，正是八九月的三伏天，正是食物腐烂变质的季节，怎么办呢？

取少量梯度稀释藻液接种于BG11固体培养基中划线培养，待平板中长出不同形态单菌落后将其分别接种于新的固体平板中培养，直至平板中长出单一稳定的菌落，后挑取单菌落接种于液体培养基中培养用于后续实验。

传承大半个世纪的华北食堂融合各派之长的自贡“小河帮”

自贡人吃牛肉很有一套，即便是寻常人家的碎牛肉炒芹菜，也有过人之处，加了泡姜泡辣椒，香辣异常。北宋伊始，井盐采卤靠牛为牵车动力，故当地时有役牛被淘汰，而当地用盐又极为方便，于是盐工们将牛宰杀，取肉切片，放在盐水中加花椒、辣椒煮食，其肉嫩味鲜，广为流传。后来，菜馆厨师又对“水煮牛肉”的用料和制法做了改进，成为了流传各地的名菜。

华北食堂的前身叫“新津菜社”，1939年被日本飞机炸毁后，迁往灯杆坝改名为“华北食堂”。华北食堂对鱼类烹调技术独步，“沙锅鱼头”“烧中段”“烧划水翅”“鱼尾”“脆皮鱼”“糖醋鲤脊”等特色名菜中，尤以“沙锅鱼头”闻名遐迩。

据说，华北食堂老板林国富曾遇到无赖“强吃”，那人一口气连点七道“沙锅鱼头”都说味道不好，但林国富满脸笑容连换七次，还不停让客人“多包涵”，使“强吃”者知足而退。这种气量非常人所有，此古风如今恐怕已成绝响了。历经大半个世纪，华北食堂如今依然在营业，只是不知那些独绝的鱼席，风味是否依旧？

参照1998年陕西省各乡镇联合勘界相关成果，结合收集的其他专题资料对协议书、协议书附图及相关成果表等重新进行规范整理，形成了标准模板。

古有说法，曾称自贡盐场是：“牛头对马岭，不出贵人出盐井”。如若遇到大盐商的生日，那才是盐场的盛大节日。

生日有“闲生”和“满十”之分。“闲生”大都从简，家人团聚；“满十”则十分隆重，一般宴席有八大碗、九大碗、十大碗不同的等级。寻常宴席必须有粑粑肉、炖鸡汤、咸烧白、腊肉、回锅肉、砣子鱼等。高级的宴席逐渐发展为“特级盐场席”（传统名席），不但菜肴繁复达上百种，更关键的是千奇百怪，以显主人的豪气。这样的菜，在当时，只有华北食堂等不多的几家餐馆可以从容胜任。

自清中叶以来，东西南北万商云集，盐船漫合，至抗战之始，京、鲁、豫、苏菜麇集盐都，各显神通。自贡烹饪历经二百余年，终成川菜一派——小河帮。如今在成都的盐府人家、蜀江春、阿细食府、徐妈、沫若艺术院等自贡菜馆，其“掌盘牛肉”“坛子美蛙”“血泡肉”“炮烙鹅掌”“香嘴肉”“鲜椒拌兔”等经典菜肴赢得了八方喝彩。

“将飨獠者，张帟幕，会平原，酌清酤，割芳鲜，饮御宴。”这是西晋左思在《蜀都赋》里描绘蜀中饮宴的场面。自贡菜的味型除了麻辣，还有鱼香、家常、陈皮、蒜泥、怪味、红油等，但我总觉得自贡菜少了成都菜的深厚与绵长，少了重庆菜的博杂与繁盛，就容易剑走偏锋，犹如就着辣椒猛喝烧酒。可即便如此，我还是喜欢自贡菜锐意、决绝的品格。我偶尔回到故乡，让那些爬在我肠道里的瘾虫得到满足；无法回去的日子里，故乡的美味就向我发出召唤……