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上海大闸蟹

更新时间:2016-07-05

虽然如今“艳名远播”的是阳澄湖大闸蟹,但其实无论是狂啖大闸蟹的风潮,还是大闸蟹的“国际化”都与上海脱不开干系。

2018年11月18日-19日,中国少年先锋队合肥市第四次代表大会(以下简称“合肥少代会”)绽放出冬日里最美丽的色彩,而这抹鲜艳的色彩中有一支特殊的“新闻队伍”——他们是《少年博览》在全市范围内选拔的24名热爱新闻写作的红领巾小记者。

大闸蟹学名是中华绒螯蟹,又被叫做清水蟹、毛蟹和河蟹,因前面的两个大钳子上长有绒毛,上海崇明岛人称之为“老毛蟹”,而崇明岛的长江口水域,就是大闸蟹的故乡。

建国后的很长一段时间,大闸蟹都是出口创汇的重要物产,那时候想吃到最好的大闸蟹,可能要在中国香港地区才有机会。不少大闸蟹也通过上海这一重要的对外贸易口岸东渡日本,成为了扶桑人的心头好,并被当地人称为“上海蟹”。由于“上海蟹”的日语读音铿锵有力,很快就流传开来,这或许便是外国友人提大闸蟹必想到上海的原因。

话说回来,“大闸蟹”这个名字又是怎么来的呢?据近代翻译家包天笑先生的考证,当时的捕蟹者在港湾间,必设一闸,以竹编成,夜来隔闸,置一灯火,蟹见火光,即爬上竹闸,即在闸上一一捕之,甚为便捷—这里的竹闸就是竹簖,竹簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹,个头大的就被称为大闸蟹。而在《大闸蟹史考》里,也有另一种说法,说是从苏州挑着担子来上海卖蟹的人总是喊,“闸蟹来大闸蟹”,这里的‘闸’,是指把蟹在沸水里煮熟了吃。

不过这几年每到食蟹季节,网上都会疯传一张“1945年的上海贫困家庭,靠吃阳澄湖大闸蟹勉强度日”的照片。经媒体调查考证,这其实是一个误读。这张老照片出自美国摄影师沃特・阿鲁法特(Walter Arrufat)之手。二战期间他服役于美国海军,跟随驱逐舰联络船在上海生活期间,用镜头捕捉到不少生动的普通人面孔,并将全部96张黑白照片汇成影集《上海1945》(Shanghai in 1945)。影集中的第八张照片记录的正是这个吃螃蟹的小男孩,而在拍摄者最初的图说中只有简简单单的“Eating Crab”这两个单词,并没有对图片中的场景和小男孩的身份加以描述,更没有提及“穷人靠吃阳澄湖大闸蟹度日”。

有意思的是,当时上海大闸蟹主要的销售渠道竟然是水果店铺,据地方志记载,民国时期的水果铺主要经销鲜果和地货两大类,在淡季和时令期兼营糖炒栗子、白糖梅子、熟老菱、水仙花和大闸蟹。

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民国改用银元之后,市面上大闸蟹的价钱还是高于鲜鱼。1932年10月,鲁迅在日记中记述说:“三弟及蕴如携婴儿来,留之晚餐并食蟹。”鲁迅还专门让许广平选购一些大闸蟹,分别送给日本朋友如镰田诚一和内山完造,可见大闸蟹是招待亲朋,馈赠友人的体面之物。而在老电影《一江春水向东流》中,那场张忠良吃空运而来的大闸蟹的情节,也是用以表现人物如何在奢侈的生活中沉沦自毁,可见大闸蟹也不是当时穷苦百姓的日常食物。

到了民国时期,上海渐渐成为了一座移民城市,移民中有许多满清遗老遗少,以及前朝富商,他们都把品蟹当作必不可少的一桩享乐之事。当时的虞洽卿路(现西藏中路)上有一家晋隆饭店,店里的宁波厨师心灵手巧,厨艺极高。彼时,袁世凯之子袁克文常爱到上海游玩,每逢金秋更是必到上海品蟹。他命这宁波厨师把蟹蒸好,剔出膏肉,放在蟹盖里,撒上厚厚的一层起司,在烤箱烤过后再上桌。这一道中西合璧的“起司蟹盖”不仅保持了蟹的鲜美,更添乳酪的美味,很快就取代了牛排和罗宋汤,成了达官贵人聚会必点的一道名菜。也有说旧上海大亨杜月笙请客吃饭,只需看桌上有没有大闸蟹,基本上就可以判断出对方在他心目中的地位。

其实在清朝和民国时代的上海,大闸蟹绝非贱物。太平天国极盛时期,在上海最好的大闸蟹卖到5钱银子一只,买办一次蟹宴,单单蟹就要花费15两银子,论单个蟹价,比《红楼梦》中贾府蟹宴的蟹价贵了10倍不止。

上海的食蟹历史久远,而且一直是宴席上的“场面人”。传说,清代末年的一名松江知府在用大闸蟹和当地特产四鳃鲈鱼宴请宾客时,一时兴起,为大家出了一道难题。出了一个上联“鲈鱼四鳃,独出松江一府”,时任两江总督的张之洞正好遇见,对了下联“螃蟹八足,横行天下九州”,足见大闸蟹的地位。

随着经济和社会的发展,还有养殖业、物流业的繁荣,大闸蟹虽然一直是高档食品,但也算是进入寻常百姓家了,现在不少江浙以外的沿海与内陆地区的朋友,也都爱上了这道金秋时节的自然馈赠。

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虽然有些讲究的人家,吃蟹时还要使用“蟹八件”,包括锤、鐓、钳、匙、叉、铲、刮、针在内的剥蟹工具。不过,也大有从不用使用工具,只凭伶牙俐齿和一双巧手便能处理好大闸蟹的民间高手。毕竟,美食当前,一切随性,开心就好!

《财富生活》 2018年第11期
《财富生活》2018年第11期文献

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